Видове и дренажна стена

Структури, които предотвратяват подхлъзването на почвата в райони с труден терен, се наричат ​​подпорни стени. Те могат да бъдат изработени от различни материали и често изпълняват декоративна функция.

При конструирането на такива структури трябва да се има предвид, че в много случаи посоката на движение на подпочвените води е нарушена, което може да доведе до извличане на подпорната възглавница или частично разрушаване на структурата. За решаването на този проблем ще се помогне дренаж на подпорна стена, устройството на което в много случаи не изисква значителни финансови инвестиции.

Комбиниран дренаж на подпорни стени

Видове дренажни системи за защита на опорни конструкции

На практика има няколко начина за източване на подземните води от дренажната стена:

  • Напречното оттичане на носещата конструкция позволява влагата да се отстрани директно през стената. Този метод се отличава с неговата евтиност.
  • Дължината дренажна система ви позволява да пренасочите потока на подземните води по вътрешната повърхност на стената. За изграждането на този тип система могат да се използват различни видове материали, чийто избор ще определи общите разходи за строителство.
  • Комбинираната система включва комбинация от конструктивни решения на двата описани метода на дренаж, тя се счита за най-ефективна днес и ви позволява да гарантирате безопасността на целостта на конструкцията.

Преди да изберете кои видове дренажи на подпорната стена ще бъдат най-ефективни при определени условия, е необходимо да се запознаете с правилата за изграждане на тези системи.

Кръстосан дренаж

Има няколко начина за провеждане на подземните води чрез задържаща структура.

Някои от тях не изискват никакви финансови инвестиции:

Кръстов дренаж на носещата конструкция

  • Най-лесният вариант е да излязат през зидарски стави, незапълнени с хоросан. Такива пропуски в зидарията позволяват на почвената вода лесно да преодолее задържащата структура. Шевовете се оставят на нивото 2-3 редици тухли (на 15-25 см от долния край на стената) на всеки 2-3 метра дължина.

От икономическа гледна точка е невъзможно да се надмине тази възможност, въпреки че има голяма вероятност за зашиване на незапълнени шевове с частици от измита почва.

  • По-надежден вариант би бил инсталирането на отводнителна стена с тръби, които са монтирани в долната част на зидарията. За това трябва да използвате метални тръби с диаметър 50-70 мм, които се полагат на 1,5-2 метра. В същото време пропускателните елементи трябва да бъдат инсталирани под определен ъгъл спрямо хоризонта, за да се осигури самопотопяването на водата.

Този метод на оттегляне не може да се използва във всички случаи. Понякога не е възможно да се изгради такова отводняване поради нарушаване на целостта на покритието или невъзможността за отклоняване на отводнителите от предната страна на подпорната стена, след което се използва дренаж от надлъжен тип.

Надлъжни дренажни конструкции

За да се осигури надлъжно оттичане от задната страна на подпорната стена, се полага слой от филтърен материал или се монтират перфорирани тръби.

Надлъжна дренажна система

Най-често се използва следната схема на дренажна система:

  • По стената в подготвения изкоп се полагат натрошени камъни, тухлени тухли или други материали с голяма фракция. Но трябва да се помни, че не се допуска използването на строителни отпадъци (парчета гипс, особено вар), както и други материали, предразположени към ерозия. Слой от такъв материал позволява на подземните води да текат по пътя на най-малко съпротивление (по протежение на стената). Но тази система има ограничен оперативен ресурс, средният срок на живот на даден проект не надвишава 5 години.

Подобни спестявания водят до необходимостта от периодично почистване и дори подмяна на дренажния слой, така че трябва да използвате по-надеждни материали, въпреки че трябва да отделите определена сума пари.

Вдлъбнати тръби за отводняване

  • Вдлъбнати дренажни тръби за подпорни конструкции се считат за един от най-надеждните материали, използвани за тази цел. PVC тръбата има гофрирана външна повърхност, която осигурява отлични характеристики на здравината на продукта, може да се монтира на значителна дълбочина. Вътрешната повърхност на тръбите, използвани за отводняване, е гладка, което позволява да се намали съпротивлението на потока от изтеглени подземни води.

Най-подходящо е използването на системи от тръби от този тип, натрошен гранит и геотекстил с иглата. Комплексът от тези материали позволява да се осигури висока производителност и издръжливост на дренажната система. В същото време е възможно да се извършват работи по поддръжката (тръбопроводи за промиване).

Монтаж на надлъжна дренажна конструкция

Монтажът на дренаж е както следва:

  1. Пясъчна възглавница се полага и набива в дъното на окопната стена, приготвена отвътре.
  2. Поставени са геотекстил.
  3. На нея се изсипват 20 см. От гранит.

След това, инсталирането на дренажни тръби. Не забравяйте, че те падат с пристрастия към акумулатора на канализацията или мястото на тяхното изхвърляне на релефа. Наклонът обикновено е 1-2 см на линеен метър от линията.

  • Тръбата се запълва отново с развалини (около 40 см) и се покрива с ръбовете на предварително поставената геотекстилна тъкан.
  • След това се извършва запълване.
  • Не забравяйте, че надеждността и дълготрайността на подпорната стена до голяма степен зависи от ефективността на системата за абсорбиране на подземни води.

    Дренажно устройство

    Ако по някаква причина трябва да построите подпорна стена на обекта, тогава трябва да знаете, че подобна конструкция е разрешена само при стабилни почвени типове: глина, камъчета, натрошен камък и чакъл, почва с лед. Същевременно подземните води в почвата трябва да преминават на достатъчна дълбочина, чието минимално ниво не надвишава 1,5 метра от повърхността на земята. Вие също трябва незабавно да настроите факта, че ще ви е необходимо да дренажи стената, тъй като водата винаги се натрупва зад нея, което след това оказва натиск върху стената и намалява здравината на цялата конструкция.

    При построяването на къща е необходимо да се монтира дренаж на подпорната стена, тъй като водата винаги се натрупва зад нея, което след това оказва натиск върху стената и намалява здравината на цялата конструкция.

    Освен това, на земята, в която постоянно се натрупва вода, в бъдеще е абсолютно невъзможно да се засаждат градински култури и пада от целия градински парцел.

    Задържащите стени са особено подходящи по склоновете на земята или на земята, като постепенно се спускат във водата.

    Тяхната цел е в това, че склоновете, на които са били издигнати, не изплъзват земята.

    По правило, за да се предотврати стагнацията на водата и пресушаването на почвата, дренажът се организира от вътрешната страна на конструкцията по цялата й дължина.

    Видове дренажна стена

    Има следните видове отводняване на стените: надлъжно, напречно, смесено (надлъжно-напречно).

    В зависимост от устройството има следните видове дренажни стени:

    • надлъжна;
    • кръст;
    • смесени (надлъжно-напречни) дренажни съоръжения.

    Ако се сблъскате с проблема с подреждането на напречното дрениране на носещата конструкция, тогава в стената, дори и на етапа на строителството, трябва да се осигурят отвори Ǿ 10 cm или в стената да се предвиди тръба с размер ð 5 см, разположена под ъгъл към подпорната стена.

    • като опция, е възможно на ниво от 1-3 реда зидария да не се циментира един шев, вървящ вертикално. За да може дренажът да работи в пълна сила, тръбите, предназначени за него, трябва да бъдат разположени на разстояние един от друг поне на всеки m.

    Не трябва да се притеснявате, че толкова много тръби или шевове, които не са циментирани в стената, ще повлияят върху здравината и стабилността на стените, тъй като структурата ще се срути по-бързо, ако не отклоните водата от нея.

    • надлъжното дрениране е разположено с помощта на гофрирана тръба, изолирана със специална геотекстил или с керамични тръби с размер от -1100 до 150 мм, оборудвани с перфорации. Азбесто-циментовите тръби също са добър вариант за стени, които, както при устройството за кръстосано оттичане, са монтирани директно в стените на конструкцията.

    Вдлъбнати дренажни тръби се използват за отводняване на почвата при строителство на пътища, полагане на тръби за комуникации, за провеждане на стопанство.

    Струва си да кажете няколко думи в полза на гофрирани дренажни тръби. Такива устройства се използват широко, когато е необходимо да се извърши дренаж на почвата в строителството на пътища, полагане на тръбни комуникации, за отглеждане.

    Гофретните тръби, които се използват за отводняване на носещата конструкция, както е описано по-горе, работят според следния принцип: вътрешният филтър на тръбата не позволява на пясъка или почвата да навлизат във вътрешността, като по този начин защитават цялата система от наводняване с вода.

    Инструменти, необходими за работа

    • лопата;
    • мистрия;
    • дантела;
    • контейнер;
    • строителна лента.

    Независимо от избора на варианта на дренажното устройство на носещата конструкция, е необходимо да се постави дренаж между стените и почвата.

    Принципът на действие на надлъжната дренажна система на задържащата стена е, че изолационният материал на тръбата ще поеме вода от почвата, която след това се транспортира извън стените директно през тръбите, вградени в тях.

    Няма значение коя от първите две опции ще изберете дренажното устройство на носещата конструкция, не забравяйте да поставите дренажа между стените и почвата без да се откажете.

    Като материал, подходящ за дренаж, можете да използвате остатъците от счупени тухли, чакъл, камъчета, груб пясък.

    В този случай, когато се напълва слой от дренажен материал близо до стената, той трябва да се смеси със земята.

    Някои характеристики на устройството

    Най-добре е да се използва "естествената" почва за отводнителната система. Ако почвата, върху която се изгражда задържащата конструкция, не е образувана от грубозелени почви, тогава може да се използва груб пясък, глинеста почва, пясъчна глинеста почва.

    Можете да облекчите задачата и вместо да разрешите проблема с намирането на фракционни смеси, да получите еквивалентен еквивалент под формата на дренажни листове.

    • Преди да излеете фракционирания материал в близост до новопостроената стена, трябва да му дадете няколко дни, за да позволите на дизайна да седна малко. След това в празното пространство между стената и склона започва да се полагат дренажни слоеве;
    • първият слой ще бъде пясък или камъчета, счупени тухли, натрошен камък, който директно формира желания дренаж. На върха му, около 40 см дебел, се изсипва върху почвата, която е изкопана в устройството на стената, и е внимателно потъпкана надолу.

    В идеалния случай трябва да се запълнят "местните" почви. Ако почвата, върху която се изгражда задържащата конструкция, не е образувана от грубозелени почви, тогава груб пясък, глинеста почва, пясъчна глинеста почва ще бъде предпочитана за насипване. И едва тогава плодородната земя се напълва.

    Може би е такава ситуация, че след няколко седмици почвата ще се свие, то е достатъчно, за да се запълни до желаното ниво и отново да се възстанови плодородната земя от горе.

    Ако отводняването на подпорната стена е разположено върху глина, торфена, минерална почва, тогава тя няма да се върне обратно в дренажната система.

    Устройство за отводняване на стена

    Подреждането на подпорна стена за тераси изисква много работа и пари, за да се предпази площта на терасата от плъзгане надолу. Въпреки това, всички усилия в случай на силен дъжд или топене на сняг могат да изчезнат: подкрепата на терасата се срине и самата тераса.

    Видове дренажна стена

    Поради това устройството за дренаж на задържащата стена е също толкова важно, колкото и разположението на самата стена. Това важи особено за подпорните стени на долните тераси, където ще изтече цялата излишна вода от горните платформи. Дори през зимата натрупаната вода може да изтласка и разкъса почвата под подпорната стена.

    Обикновена дренажна възглавница зад подпорната стена ще позволи отклоняването на излишната вода от конструкцията.

    Структурно отводняването на задържащата стена се състои от следните елементи: основата на стената, самата стена, дупките за потока на водата, дренажната тръба, развалините или чакълът.

    Като дренажна тръба можете да използвате азбесто-циментови или метални тръби с диаметър около 100 мм, които се полагат по вътрешната страна на подпорната стена. Допуска се опция, когато се правят филтриране на дупки вместо тръби.

    Друга възможност за дренаж на подпорната стена

    Цялата излишна вода ще стигне до терасите по-долу. В случай, че басейнът, намиращ се в долната част на площадката, се използва като водоем, в нея се влива вода.

    Задържащи стени. Устройството на основните структурни елементи

    Статията Задържащи стени. Видовете концепция и конструкция на подпорни стени се разглеждат като обхват и видове подпорни стени. В тази статия ще анализираме структурата на основните конструктивни елементи на подпорната стена, както и условията, при които е възможно самостоятелно да се изградят подпорни стени.

    Съдържание: (скрий)

    Условия за самостоятелно изграждане на подпорни стени. Основните структурни елементи на стените

    Стените за направата на стена могат да бъдат издигнати на стабилни почви (глина, глинеста почва, пясъчна глинеста почва, камъчета, натрошен камък, чакъл и т.н.), минималната дълбочина на подпочвените води е 1-1,5 м от повърхността и максималната дълбочина на замръзване е до 1, 5 м.

    Цифровите стойности имат съвещателен характер.


    Схематична схема и основните конструктивни елементи на подпорната стена

    1 - дренаж; 2 - дренаж; 3 - основа; 4 - тялото.

    Общи препоръки и важни точки за всички видове подпорни стени

    • Най-често се закрепват стени с височина от 30 см до 2 м върху задните дворове. Когато стените са малки (до 1,4 м височина и ширина 4 м) стените са с височина 1,2-1,4 м (оптимално височина на стената). Те могат да бъдат построени независимо без специални изчисления. Ако височината на стената надвиши 1,5 м, специалистът трябва да бъде поканен да избере своя дизайн и параметри (дебелина, дължина, височина, форма, материал).
    • Препоръчителната дебелина на подпорната стена не трябва да е по-малка от: за зидария и бетон-бетон 0,6 м; за бетонна зидария 0,4 м; за стоманобетон 0.1 м.
    • Задържащата стена от бетон, камък или тухла с височина над 30 см трябва да има фундамент. Тя може да бъде с различна дебелина и дълбочина, в зависимост от дизайна на стената и почвата, на която е построена. С височина на стената, по-малка от 30 см, основата е практически ненужна. Те са изградени от задълбочаване на почвата. За да се предотврати отрицателният ефект от подуване на почвата през зимата през зимата, е необходимо внимателно подготвяне на пясъчната и чакъла на стенната основа. Подготовката може да достигне дебелина от 40-60 см. Основата на дълбочината се полага:
      • с височина на стената от 30 до 80 см, основата се полага с дълбочина от 15 до 30 см;
      • с височина на стената от 80 до 150 см - дълбочина от 30 до 50 см;
      • с по-голяма височина, до 200 см - до 60 - 70 см дълбочина.
      • ако височината на стената надвишава 2 м, е необходимо да се укрепи основата с помощта на армировка. Фундаментът може да бъде изработен от бетон, както и чакъл, натрошен камък, пясък, когато е уплътнен с тежка глина или е свързан с циментов разтвор. Ако почвата е подвижна, подземните води са близо до земята (1,0-1,5 m от повърхността на земята), голяма разлика в надморска височина (повече от 1,5 m), подпорните стени трябва да бъдат погребани с 1,5 пъти по-голяма ширина.
    • Препоръчително е стената (от нейната обща височина) да е най-малко 1/3 дълбока и 2/3 над повърхността на земята. Това ще позволи с достатъчно доверие да се осигури стабилност на стените;
    • Знаейки височината на стената, можете да определите нейната ширина. При твърди глинести почви дебелината на основата на стената трябва да бъде 1/4 от нейната височина. На средните - 1/3 от височината. На хлабави пясъчни или мокри почви - 1/2 височина. Обикновено, подпорната стена се изтънява нагоре, образувайки "корона" (горната част на подпорната стена). Например дебелината на короната на каменната стена се препоръчва в диапазона от 30 до 50 см.
    • При изграждането на стени е необходимо да се има предвид, че техните криволинейни или счупени конфигурации имат по-голяма здравина и могат да издържат на по-голямо натоварване. Това се дължи на факта, че чрез изпълнение на счупена или закръглена стена линия, дължината на обхвата намалява и съответно натоварването на стената. В същото време те изглеждат по-привлекателни и по-естетически.
    • Зад подпорната стена се натрупва вода, която упражнява хидростатично налягане върху конструкцията, което намалява якостта и стабилността на конструкцията. Ето защо, независимо от материала, височината и формата на стената, за да се предотврати застояването на потъването на почвата във вътрешността на стената във всички случаи, е необходимо организирането на дренаж и дренаж. Също така, в зависимост от конструкцията на стената, се използва хидроизолация на вътрешната страна (виж по-долу).

    Дренаж на стената на задържане

    • Отводняването може да бъде надлъжно, напречно или комбинирано - надлъжно-напречно.
    • При напречен дренаж в дебелината на стената остават отвори с диаметър до 10 см или се поставят тръби с диаметър 5 см с наклон, така че водата излиза извън терасата в близост до вода. Възможно е също така да оставите един вертикален шев, без да се делят на 1-3 реда тухли или зидария. Степента на монтаж на дренажните тръби (дупки) се препоръчва на -1,0 м.
    • При надлъжно оттичане по стената на нивото на фундамента се полага една гофрирана дренажна тръба, обвита в геотекстилен материал. В отсъствието му се използват и перфорации с керамични или азбесто-циментови тръби с диаметър 100-150 мм.


    Диаграма на дренажа на надлъжната стена

    1 - тялото на стената от бетон; 2 - бетонна основа; 3 - изтичане; 4 - трошен камък; 5 - геотекстил; 6 - пясък; 7 - земя.


    Диаграма на дренажа на напречните стени

    1 смлян камък; 2 - тялото на стената от бетон; 3 - дренажна тръба.

    Водата се абсорбира от геотекстилния материал, след това навлиза в тръбата през дупките и се източва извън терасата. И в двата случая се полага дренажен слой под формата на частични материали (чакъл, камъчета, счупени тухли и т.н.) или груб пясък от дебелина 70-100 мм между стената и земята. Костюмът на слоя едновременно с пълненето на почвата. Въпреки факта, че например чакълът създава значителен натиск върху стената, той служи като допълнителен дренажен слой, който позволява на водата да преминава през дренажните отвори.

    Като пълна замяна на фракционни материали се използват дренажни кърпи (дренажни геотекстили, dornit и др.).


    Модел на надлъжната дренажна работа

    Забележка: Дренажните гофрирани тръби се използват за отводняване на земя в пътно строителство, в общински и помощни стопанства. Те са изработени от полиетилен с ниско налягане (HDPE). Предфилтърът предотвратява навлизането на пясък или частици от почвата в тръбата и предпазва системата от заглушаване. Огънете добре. Свързани един с друг.


    Вземане на вълнообразна тръба за дренаж


    Вземане на проби от канализационна тръба с филтър


    Свързващи елементи на гофрирана дренажна тръба

    Запълване на пространството зад подпорната стена

    След сгъването на стената и за няколко дни е необходимо да се запълни пространството между нея и склона, първо с дренажни почви - пясъчни или груби. Може да се използват счупени тухли, парчета бетон и др. образуващ дренажен слой. След това, слой по слой, с дебелина от 20-40 см, предварително изкопаната почва се напълва и удря. Желателно е те да са местни грубо-зърнени почви, пясъчни пясъчни пластове, а понякога и глинести. Подобни почви са предпочитани за всички видове подпорни стени. Слоят от зеленчукови почвени стени на върха.

    Ако след известно време (няколко седмици) почвата утихне, е необходимо да я добавите и след това да възстановите напълно нарушения плодороден почвен слой на терасите. Важно е почистеният преди това слой да е богат на хумус. След това можете да започнете да озелените терасата.

    Това е важно! Глини, тор, глина, глинести почви, почви, съдържащи органични и разтворими включвания с тегловно съдържание над 5% и замразени почви, не са подходящи за насипване.

    За да се предотврати проникването на атмосферна вода в зидарията ставите, в резултат на разрушаването му чрез замразяване на стената, е необходимо да се осигури твърдо вещество стени козирка (б) с ръб на капки, и инсталиране на сглобяеми корниз блок (а) с лек наклон. На склоновете трябва да се постави дренажна канавка с цел отклоняване на атмосферната вода отвъд задния ръб на стената.


    Устройство за стени за стрехи: а - бетонен блок; б - стоманобетон

    Изборът на материал за подпорни стени се определя от технически и икономически изчисления, изисквания за трайност, опазване на околната среда, условия на работа, наличност на местни материали и други фактори.

    Материали за подпорни стени

    Задържащите стени могат да бъдат изработени от различни материали. Всеки от използваните по свой начин материали влияе върху техните данни за здравината и естетическото възприятие на територията на обекта като цяло:

    • дървени подпорни стени изглеждат красиви. Но техният живот е по-малък от камък или бетон. Дървесината трябва да бъде внимателно защитена от влиянието на околната среда;
    • бетонните стени изглеждат монотонни. Затова те се опитват да украсяват външността с различни материали (камъчета, плочки, плочки и т.н.). Погледнете добре, например, няколко вложки от саксии с цветя, обезпечени в стена;
    • стените от естествен камък са най-скъпи, но изглеждат привлекателни и траят дълго време;
    • тухлени стени изглеждат добре, ако са изработени спретнато и от качествен материал, издръжлив.

    Препоръчителни материали за подпорни стени:

    1. Тухлените зидани подпорни стени трябва да бъдат изработени от добре изгорени, масивни тухли от клас не по-нисък от M200 на ниво разтвор не по-малък от M25, а при много влажни почви - не по-ниски от M50. Използването на кухи и силикатни тухли не е позволено;
    2. За каменната зидария на подпорни стени камъни със степен не по-малка от M150 трябва да се използват на портланд-циментова замазка не по-малка от M50;
    3. За бетон същият камък, както и за отломки от бетон на бетон клас B 7.5;
    4. Монолитните стоманобетонни тънкостенни конструкции са изградени от бетон Б10. B15, сглобен бетон B15. B30.
    5. За подпорни стени подлагат на замразяване-размразяване, бетон клас трябва да бъдат дефинирани Ако температурата на замръзване от минус 5 до 20 ° С минимум мразоустойчивост клас F50, под 20 до 40 ° С F75, под 40 ° С F 150.

    Хидроизолация на повърхността на подпорните стени

    Повърхността на подпорни стени (с изключение на основата на основата) от земята е защитена от хидроизолационен слой. Като хидроизолация можете да използвате различни материали - покривен материал, покривен покрив (на един - два слоя). Те са залепени върху горещ битумен мастик. Синтетични водоустойчиви и др. В сухи почви е достатъчно да покриете повърхността с гореща мастика, битум (като правило, на 2 слоя).

    За удължаване на експлоатационния срок е необходима хидроизолация за задържане на стени, изработени от дърво, тухла, бубетон, стоманобетон, бетон и метал.

    Основи на подпорни стени

    Според степента на проникване, основите на подпорните стени са разделени на основите на плитки и дълбоки основи. Основата на дълбока основа е дълбочината на основата, която е 1,5 или повече пъти по-голяма от тяхната дебелина в напречното сечение. Дебелината на основата и нейната дълбочина зависи от размера на подпорната стена, характеристиките на основната почва, дълбочината на подземните води и дълбочината на замръзване на почвата. Основите са обикновено ленти и пилотни основи. Фондацията на лентата е монолитна, екип или структура, състояща се от отделни блокове, повтаряйки линията на подпорната стена. Дълбочината на такава основа е обикновено не по-малка от 60 см. Когато почвата замръзне, дълбочината на основата се свързва с дълбочината на замръзване. Основите на купчините са по-дълбоки от основите на лентата. Редици от купчини, които са погребани, могат да бъдат погребани на няколко метра в земята. Този метод се използва за слабо носещи почви и осигурява проникване на подземния воден поток под стената на тялото. В този случай подпочвените води се движат свободно между купчините, без да се създава обратно за стената и склона. Строителната технология на тези основи е подобна на тяхната конструкция за къщи и е добре описана в статиите: Технология на пилотните фундаменти; Възможности за използване на основата на пилоти; Устройството и изчисляването на лентата.

    Корпус на стената за задържане

    Тялото на задържащата стена е надземната част на носещата конструкция, която също изпълнява декоративни функции. Тялото на гравитационните подпорни стени, за да се осигури тяхната стабилност, трябва да има достатъчно маса.

    Забележка: Гравитационните подпорни стени осигуряват стабилност поради тяхната маса и масата на почвата над основата на стенната структура, както и силата на триене, възникваща в равнината на дъното на стената.

    Стената може да бъде както твърдо закрепена в земята, така и еластична структура.

    Стените с твърда конструкция са монолитни стени от бетон, зидария, изработена от камък, тухли или бетонни блокове, свързани с циментова замазка.

    Еластичните структури включват подпорни стени, които издържат на малки деформации без напукване. Тази група включва стените на суха зидария, зидария, стени на габион. Ширината на горната част на тези стени не трябва да бъде по-малка от 45 см, обикновено е 45-60 см.

    В зависимост от конструкцията и височината на подпорната стена се определя необходимостта от накланяне на предната и задната повърхности. За гравитационно задържащи стени от твърда конструкция, височината на която заедно с основата не надвишава 1,5 м, не се изисква наклон на предната повърхност. С увеличаване на височината, на малкия наклон (10 -15 ° С. От вертикалата в посока на наклона), предната стена на лицето може да създаде оптическа илюзия на вертикалността, което подобрява визуалното възприятие и да се скрие недостатъци в украсата на фасадата (по-малки нередности при накланяне стане по-малко очевиден). В допълнение, наклонът може да увеличи съпротивлението на стената, за да се преобърне. Както е отбелязано по-горе - наклона на задната стена на стената в посока на запълване намалява налягането на почвата върху нея. Количеството на наклона зависи от почвата и технологичните възможности по време на строителството и се определя чрез изчисление.

    Определяне на ъгъла на наклона на задната страна на задържащата стена

    Много приблизително максималният ъгъл на наклона на задната страна на стената (градуси) може да се определи от самата формула:

    tg e = (b-t) / h, (1)

    e е ъгълът на наклона на изчислителната равнина спрямо вертикалата; б - ширината на основата на основата; h е разстоянието от повърхността на земята до основата на основата; t е дебелината на стената; j е ъгълът на вътрешното триене.

    Ъгълът на наклона на изчислителната равнина спрямо вертикалата e се определя от условието (1), но не се приема повече (45 ° - j / 2).

    Въз основа на гореизложеното, ъгълът на наклон на стената може да бъде приблизително определен чрез формулата:

    е = 45 ° -j / 2

    Забележка: Ъгълът на вътрешното триене - ъгълът на триене между частиците във вътрешността на тялото. Поради трудността да се определи този ъгъл, обикновено се приема, че е равен на ъгъла на покой, което е приемливо за пясъчните почви. Ъгъл на отпочиване - ъгълът на огъване, образуван от повърхността на свободно напълнената почва с хоризонтална равнина. Той характеризира триенето между частиците на свободно тяло на повърхността му.

    В зависимост от порьозността на почвата, стандартните стойности на ъгъла на вътрешното триене j (deg) са.

    За пясъчни почви:

    • Чакъл и големи 43-38;
    • Среден размер 40-35;
    • Малки 38-28;
    • Дъсти 36-26.

    За глинести глинести почви:


    По отношение на концепцията за ъгъла на покой

    В тази статия разгледахме основните конструктивни елементи на подпорни стени и основните важни точки за стени, изработени от различни материали. В следващата статия от цикъла ще бъдат разгледани конкретни примери за подпорни стени от различни материали и технологията на тяхното изграждане.

    Задържаща стена върху участък с наклон - как да го направите сами

    Задържаща стена: как да го направите на сайта?

    В селските и градските райони, където трудният терен с хълмисти или дефиле места създава много проблеми, свързани с градината и планиране на красив двор, искам да възстановят реда. Обикновено в този случай площта на обекта е удобно разделена на тераси, които се намират на различни нива. Задържащата стена в такива случаи играе ключова роля.

    Терасирането на обект е процес на изкуствено оформяне на укрепена хоризонтална равнина - тераса или перваз.

    Задържащата стена е изградена върху границите между тези равнини, което помага да се предотврати появата на свлачища и свлачища, както и излужването на плодородни слоеве на земята.

    За съжаление, вярно е, че не всички собственици на земя могат да кажат, че имат дори облекчение. Това предполага заключението, че задържащата стена е незаменима част от обекта. Тя не само ще украси вашата градина, но и тази структура ще я раздели на специални зони.

    За да направите задържаща стена не е трудно изобщо. По време на самия процес се изпълняват широко разнообразие от планове за ландшафтно проектиране. След това ще разгледаме основните характеристики на конструкцията на подпорни стени със собствените си ръце.

    Задържаща стена: устройство и функции

    Има различни конструкции на подпорната стена. Всичко зависи от функцията, която трябва да изпълнява тази сграда. Задържащата стена може да бъде декоративна и за укрепване. За всеки от двата вида трябва да има известна степен на въздействие. Но "гръбнакът" винаги се състои от следните основни компоненти:

    • от мазето (подземна част). Целият натиск на почвата пада върху него;
    • от тялото (земната част). Стената от вътрешната страна "контактува" със земята и води около кота над обекта. От външната страна (отпред) стената е отворена, тя може да е равна и наклонена;
    • от дренаж и дренаж (защитни комуникации). Когато проектирате структура, трябва предварително да разберете как да източите излишната влага и вода, които постоянно се натрупват зад вътрешните повърхности на сградите.

    Задържащите стени имат такива функции:

    • те са добре разположени зони;
    • може перфектно да трансформира пейзажа, са неговите декоративни и артистични елементи;
    • защитна и укрепваща способност;
    • те ще направят парцела дори.

    Какво влияе върху стабилността на подпорните стени

    Максимална стабилност, устойчивост на високо налягане са много важни качества, които трябва да имат добре направена подпорна стена. В противен случай структурата лесно може да се срути и земята се плъзга. Защото трябва да вземете предвид всеки фактор, който влияе върху здравината на подпорните стени.

    И така, е необходимо да разбера какво все още действа върху подпорните стени? Влиянието на собственото тегло на сградата, силите на сцепление и триене с почвата, натиска на почвата, допълнителното тегло на компонентите, които могат да бъдат върху нея - всичко това е от огромно значение.

    Какво може да повлияе на строителството на сградата:

    • подуване на почвата през зимата;
    • сила на вятъра (ако стойката е по-голяма от 2 м);
    • ниво на вибрации (например, ако железопътната линия не е далече);
    • всеки сеизмичен феномен (всеки регион има свои собствени характеристики);
    • измиване с дъждовна вода.

    Допълнителен фактор, влияещ върху нивото на стабилност на сградата, е дебелината на стената. Тя се определя от вида на почвата и височината на самата конструкция. Ако земята е мека и опората е висока, тогава е естествено ширината на защитния "щит" да е по-голяма. Това е логично.

    Как да организираме подпорна стена. Акценти

    Задържащата стена е доста сложна инженерна структура, затова преди нейното изграждане е необходимо да се вземат предвид някои фактори, влияещи върху нивото на здравината, надеждността и експлоатационния живот на стената. Разбира се, когато в този бизнес участват реални специалисти, всичко се извършва стриктно в съответствие с правилата. И това е много добро. Но ако имате определени умения и като вземете под внимание обстоятелствата, при които можете да изградите подкрепа, можете да изградите такава структура без проблеми.

    • Задържащите стени могат да бъдат построени единствено върху стабилна почва (на развалини, глина, пясъчен глинен слой, чакъл и др.).
    • Успешното подреждане е възможно само ако замръзването на почвата не е повече от 1,5 метра от повърхността на почвата.
    • Нивото на подземните води не трябва да е по-голямо от един метър, най-добрият вариант е на 1,5 м от повърхността на земята.
    • Ако се изграждате, не забравяйте, че надземната част на стената не може да бъде по-голяма от 1,4 м. Майсторите трябва да изградят по-висока носеща конструкция, защото не можете да правите без специални изчисления, които да отчитат натиска на почвата и нейната мобилност.

    Как да направите подземната част. Каква основа да избереш

    Задържащите стени с височина повече от 30 см трябва задължително да са със здрава основа. Основният принцип, който не бива да се забравя, когато се полага основата: ако земята е мека и нестабилна, тогава дълбочината на основата трябва да се направи повече.

    Ако искате да изравните сайта си, прочетете нашата статия и ще научите как да го направите.

    Дълбочината на основата и височината на подпората, като се отчитат слабостта на почвата

    • Ако почвата е доста гъста, тогава дълбочината на основата и височината на горната част на подпората (над земята) трябва да бъдат свързани като 1: 4.
    • При наличие на почва със средна крехкост, дълбочината на основата трябва да бъде 1/3 от височината на подпората.
    • В случай, че почвата е хлабава, мека, дълбочината на основата трябва да бъде 1/2 от нейната височина.
    • Бетон, натрошен камък, чакъл, уплътнен с тежка глина или цимент, трябва да формира основата.

    Използване на дренаж, дренаж и хидроизолация за изграждане на подпорни стени

    За поддръжка на оборудването не е нужно просто да поставите висококачествена основа и да изградите подпорна стена върху нея. Дизайнът се нуждае от защита от друга страна от влага, която го засяга неблагоприятно.

    Организацията на дренаж, отводняване и, ако е необходимо, хидроизолация на вътрешната страна на стената - всичко това са необходими мерки, независимо от това какво материал се използва и какъв размер и форма има подпорната стена. Най-важното е, че той предотвратява натрупването на влага и вода, които по очевидни причини засягат структурата разрушително.

    Организация на дренаж

    Отводняването на подпорни стени е напречно, надлъжно, както и комбинирано.

    В случай на странична организация на отводняване, във всеки втори или трети ред на зидарията са монтирани специални отвори (диаметърът им не трябва да надвишава 10 см) или наклонените тръби. Тогава водата веднага ще излезе извън територията на обекта, която постигнахме.

    За надлъжната (подземна) дренажна система по протежение на гофрирани стени (под земята в основата) се поставят тръби от гофрирана, керамична или азбесто-циментова замазка (диаметър около 10-15 см), обвити в геотекстилни материали, които абсорбират вода напуснат на територията на обекта.

    Също така са направени специални козирки или корнизи с наклон, така че атмосферната вода не попада в зидарията, защото при ниски температури това ще доведе до разрушаване на подпорните стени. И това не може да бъде позволено.

    Дренажни слоеве между стената и земята

    Когато стената се сглобява и стои за няколко дни, пространството между нея и склона трябва да се запълни. За тази задача е подходяща грубо-зърнеста почва (например с чакъл, груб пясък и камъчета). Ще трябва да складираме малки парчета тухли и останалата част от отпадъчния материал. Без да се отчита, че чакълът оказва натиск върху подпората, това е допълнителен дренажен слой.

    Всеки слой от дренажни смеси и почвата се излива отделно, за да оставят тези слоеве. Тук е за предпочитане да се работи с грубо-зърнеста почва и пясъчни пясъци.

    Използването на зеленчукова почва е необходимо за горните материали за полагане на топки. Когато последният слой на подпорната стена е завършен с подгъване, стената остава в това състояние за няколко седмици без допълнително натоварване. Такава мярка ще доведе до факта, че подсилващите материали ще придобият всички необходими свойства. Необходимо е предварително да се отстрани почвения слой с достатъчно количество хумус и да се постави на върха. След като сте направили всички тези манипулации, можете да продължите с спокойствие, за да оборудвате сайта.

    Използване на хидроизолация

    За да се увеличи живота на задържащата тухлена, дървена, метална или бетонна стена, е необходимо да се извърши хидроизолацията от земята. За това важно събитие използвайте покривен филц или покривен покривен филц, нанесен на два слоя. Ако грундът е сух, може да се използва битум или мастик за нанасяне върху вътрешната повърхност.

    Какъв материал са задържащите стени, направени на ръка

    Първо трябва да решите за целта на подпорната стена и след това да изберете материала за нея. Вече е казано, че подпорните стени могат да бъдат укрепления и декоративни.

    За да се изгради твърд наклонен армиращ елемент, трябва да използвате естествен камък или бетон. Наблизо има жп линии, които редовно се поддават на вибрации на земята. И поради такъв постоянен силен натиск, по-крехък материал скоро ще загуби свойствата си, което ще повлияе неблагоприятно на нивото на надеждност на стената.

    Ако възнамерявате да изградите подпорна стена като декоративен елемент, тогава използването на дърво, тухли или габион вече е допустимо.

    Дървена подпорна стена

    Монтирането на този тип подпорни стени се счита за евтино, но със самия строителен процес няма да бъде толкова лесно и бързо, колкото изглежда на пръв поглед. Създаването и инсталирането на стената ще изисква незабавно гладко, висококачествено дърво. По-опростен метод на конструиране е да се поставят вертикално трупите, плътно да се прилепват един към друг. Дървените трупи с диаметър 12-18 см се считат за най-подходящи за конструкцията на подпорната стена. Височината на дървените трупи трябва да се изчисли в зависимост от това коя височина на опорната стена сме планирали. Разглеждане на всяка стъпка предварително, не забравяйте, че при инсталиране на стена някъде около 50-60 см от структурата ще бъдат погребани в земята. И това е най-малкото.

    Всеки журнал е разположен вертикално и близко до останалите трупи. На върха те са здраво увити с жица. И за да се предотврати изместването, трупите са свързани с ноктите. За да се осигури максимална стабилност след фиксирането на трупите, изкокът трябва да бъде напълно покрит с бетон.

    За да се избегне гниене на дърво, което е частично под земята, то се смазва с моторно масло. Това е много ефективен инструмент за тази ситуация.

    Искате ли да използвате следния метод, наречен "ограда"? Ще бъде по-трудно да се изгради, защото тук всеки вертикален регистър трябва да бъде установен с определен интервал. Необходимо е да се направи специална дупка, в която да се монтира трупче с по-малък диаметър.

    Няма начин да се направи без качествени и дори логове, защото всичко може да се влоши напълно поради гнило дърво. И ние със сигурност не се нуждаем от това, но ще се окаже, че всички усилия и работа ще се спуснат на изтичането. Често използвайте този метод: вземете трупите, строго вертикално, плътно се съединявате един с друг. Диаметърът е взет, както в предишния метод. Но частите, които ще останат под земята, са около 40-50 см. Такава дължина ще бъде достатъчно, за да може структурата да стои права през пролетта, а не да се смени, когато почвата започне да абсорбира влага многократно повече. Следва да се осигури надеждността на дизайна.

    Бетонна подпорна стена

    Това е най-трайното и солидно строителство. Изграждането му започва, както следва: изкопаване на изкопа, което ще има точно същия периметър като самата стена. Струва си да се има предвид факта, че височината на стената влияе върху дълбочината на изкопа.

    В долната част на изкопа се полага смес от чакъл и развалини, след което пада арматурата, която е закрепена с кохезивен проводник. Само след това се показва кофражът. Кофражът е изработен от дъски с дебелина най-малко 25 мм и не повече от 45 мм. Ноктите или връзките, прикрепени към структурата на крепостта. В бъдеще няма да се разпада, деформира бетона. Благодарение на налягането на сместа, страничните стени на кофража могат да започнат да се обръщат. За да се предотврати евентуално по-нататъшно унищожаване, е необходимо да се вкарват метални пръти на интервали от 1,5 метра.

    В края на подготвителната работа за укрепване на подпорната стена равномерно излят бетон. Трябва да изчакаме няколко дни, за да образуваме стена. След това кофражът се премахва. И ако има някакви нередности, те са изравнени с гипс.

    След това можете да продължите към облицовъчните работи, при изпълнението на които всеки собственик може да избере необходимите материали по свое усмотрение. Тук вече можете да дадете предпочитание на всичко, което само душата желае.

    Изграждане на тухлен стълб

    Тухлената стена се полага по същия начин, както при нормална конструкция. Единственото нещо, което трябва да се подчертае: тук дебелината трябва да се направи по-малко. Ако стената е по-малка от един метър на височина, тя трябва да бъде разположена с помощта на половин тухли. Ако стената е по-висока, тогава се полага цяла тухла. Облицовъчните материали за тухлена конструкция се използват същите като за бетон.

    За тази структура се нуждаете от основата на дълбочината, която ще бъде засегната от крайната височина на стената, състава на почвата и степента на замръзване. Ако говорим за ширината, тя често е с 20-30 см по-голяма от самата подпорна стена.
    По време на изграждането на стената основното нещо, което трябва да запомните, е да следвате съотношението дължина и дебелина 1: 3. Специалният дизайн на задържащата тухлена стена винаги го отличава от подобни конструкции от друг материал. Инсталирането на такава стена не се счита за прекалено проста, но в същото време не е много трудно. Основното е да следвате внимателно всеки елемент от инструкцията.

    Задържащи стени от естествен камък

    Изграждането на каменни стени е по-значителна материална и физическа цена. Но играта си струва свещта, защото красотата и естетиката на такава подкрепа не могат да се сравняват с нищо. Наистина, ако погледнете такава конструкция, е невъзможно да не забележите този конкретен стил и външен вид, който придава естествения камък на цялата сграда.

    Каменна подпорна стена

    Каменната подпорна стена има значително предимство: растенията се засаждат в предварително оформени глинени джобове. Природният камък е най-атрактивният материал, от който се създава ръчно поддържаща стена. Често в строителството се използва гранит, базалт и сиенит. Това са най-често срещаните естествени камъни. Пясъчник или вар ще ви помогне да дадете на подпорната стена ретро вида. Те могат бързо да абсорбират влагата, мъхът се появява на третираните места. Поради това дизайна има сянка на стара сграда. И това решение изглежда много романтично. Основата е положена по такъв начин, че нейната ширина е повече от 30 см. Без да спазваме тези правила, в резултат на това може да се получи нестабилна стена, която скоро може да се срине.

    Задържащата стена го направете сами

    Задържаща каменна стена, чиято височина е 1 метър, при наличие на надлъжен дренаж.

    1) Необходимо е да се направи парцел на обекта.

    Подходящо място за поддръжка е избрано предварително (с наклон на терасата, която е разположена по-високо от нивото на земята). Втулките се задвижват по краищата на избраната зона и кабелът се изтегля.

    2) Подгответе изкоп.

    Използвайки градински нож, почвата се нарязва от маркировки. И с лопата отстрани тънък слой земя. След това ще последва изкопаването на самата изкопа, чиято дълбочина ще бъде 40 см.

    3) Полагане на основата.

    Дъното на изкопа е правилно изравнено и уплътнено. След това се излива слой от бетон с дълбочина най-малко 30 см. Бетонната смес за основата се състои от една част бетон, 6 части пясък и чакъл. Това трябва да е пропорцията.

    Ако почвата е хлабава, след това преди да излеете бетоновата смес, трябва да направите дървена ограда. Оставете бетонната подложка да изсъхне преди края й да отнеме около три дни.

    4) Създаване на вар слой.

    Когато основата е напълно суха, преди да постави камъка, е необходимо да я намажете със смес от вар в слоеве от 2-3 см. В сместа са включени пясък, вода, цимент и вар. За една част негасена вар, са необходими 3-4 части пясък. За всеки килограм от тази смес се изискват 300 ml вода. За да се избегнат бучки, водата се добавя постепенно. След това можете да добавите цимент. Получаваме съотношението: 1 част цимент към 7 части от сместа.

    5) Налагаме камък.

    Камъните се почистват внимателно от мръсотия и се навлажняват с вода. Не можете да слагате камък върху един друг. В противен случай сградата ще се разпадне поради най-малкото външно въздействие. Кръстовището на два камъка се намира в центъра на камъка в предния ред. По ръба винаги се поставя по-голям камък с правилните форми. За средата се постави по-малък камък. Трябва да се опитаме да намерим стабилни позиции за всички камъни.

    За следващия ред стени, същият принцип се използва с варовик. Сместа трябва да е с минимална дебелина от 1-1,5 см, а прекалено големи шевове, които чакат бързо разрушаване. За стабилността и издръжливостта на конструкцията, ръбът, който се намира зад, се прави с леко отклонение към поддържаната почва (приблизително 5-10 градуса).

    Счупената криволинейна конфигурация на задържащата стена е по-трайна и надеждна, тъй като такива линии на стените се характеризират с намалена дължина на разстоянието. Те нямат огромно натоварване и поради грубата повърхност на задната стена има по-интимен контакт с почвата.

    6) Използвайте дренаж и дренаж.

    Всеки установен ред на подкрепа между почвата и стената изисква слой от развалини с чакъл или малки камъчета със чакъл да заспят. След това всичко е спретнато. Когато полагате втория ред подпори, ще ви е необходима дренажна тръба.

    Когато се монтира задържащата стена, следи от варовик се отстраняват с вода, гъба и четка.

    Задържаща стена в дизайна на ландшафта

    Незабавно трябва да се каже, че всеки обект има своя индивидуална форма, размер, особености на релефа. Поради това в процеса на изграждане на подпорни стени се прилагат специалните им подходи, като се вземат предвид личните предпочитания на собственика, неговите вкусове, стилът на самата къща, територията на градината и всичко свързано с нея. Например, ако този пейзаж има подчертано облекчение, тогава трябва да използвате вертикално оформление. Че такъв ход би бил наистина подходящ. За тази цел районът е разделен на хоризонтални нива, които са фиксирани с подпори.

    За малка земна площ височината на издигнатата стена достига 60 см. Бузите се развиват добре по тези конструкции. Докато стената е твърде висока, създава неприятно впечатление за гравитацията. Ако обаче подобни сгради се планират предварително на обекта, те се "разреждат" с помощта на различни интересни архитектурни елементи (например пейка, ниши, стъпки и други подобни неща).

    Избраният материал за конструкцията на подпорни стени трябва да бъде обяснен с конкретни проектни решения. Това би било логично. Наистина, за "издигането" на монументалността на подпората се използва релефен текстуриран материал. Също така в този случай, инсталирането на големи камъни гранит, постави голям шев. И тук е уместно да използвате мощен дневник. За да се създаде по-фин, до известна степен незабележим, но от другата страна на елегантен релеф, облицовката на стените се извършва с помощта на малки камъни и гипс.

    Днес можете да реализирате всеки проект. Важно е да не се нарушава строителната технология.

    Сайт за градината, къща и стайни растения.

    Засаждане и отглеждане на зеленчуци и плодове, грижи за градината, изграждане и ремонт на вили - всички със собствени ръце.

    Задържащи стени със собствените си ръце на сайта (+ снимки)

    Задържащи стени: изчислителна конструкция и устройство

    Не всеки парцел може да се похвали с перфектно облекчение. Често е необходимо да се справят с хълмове, ями и дерета. Проблемът може да бъде решен чрез изработване на тераси и подсилване на склоновете с така наречените подпорни стени.

    Първата стъпка при създаването на подпорна стена е маркирането. Тук не може да има конкретни препоръки, тъй като всичко зависи от много фактори: облекчение и размер на парцела, местоположението на къщата и други архитектурни обекти, "начините на комуникация" между тях и т.н. Затова се ограничаваме до общи съвети. Разумно е да се планират огради по такъв начин, че да се сведе до минимум скъпоструващите работи. По-добре е контурите на стената да са криви или счупени - такава конструкция може да издържи много по-големи товари от права.

    Следва да се образува от почвата на терасата. В същото време е желателно отделеният повърхностен плодороден слой (около 25 см) да бъде отделен, така че по-късно, след изграждането на стените, да се постави отново на върха. Тогава новопосадените растения бързо ще се утвърдят.

    Въз основа на височината на терасите, определяме височината на подпорната стена. Като правило, при условията на частен поземлен имот, той не надвишава 0,3-1,5 м. Такава структура може да бъде изчислена самостоятелно. Ако облекчението се промени повече, ще трябва да привлечете специалисти и да извършвате инженерно-геоложки проучвания.

    Знаейки височината на стената, можете да изчислите нейната дебелина. На глинести почви, той трябва да бъде 1/4 от височината си, средно - 1/3, и на хлабави пясъчни или влажни почви - 1/2. Разбира се, тази формула е валидна само за подпори от бетон, тухли или камък; дървото е различно.

    Всяка подпорна стена трябва да има подземна част (за увеличаване на носещата способност на подпората), тяло и дренажна система. Дълбочината на основата зависи от височината на конструкцията и материалите, от които е изработена, но трябва да се стремите да гарантирате, че вдлъбнатината е приблизително една трета от общата височина на конструкцията. Широчината на основата трябва да бъде поне 20 см по-голяма от дебелината на стената на тялото.

    За да не се срути стената от въздействието на атмосферната и земната влага, е необходимо дрениране. На първо място, това е чакъл, поставен на дъното на изкопа под основата. За същата цел се препоръчва да се извършва дъмпинг от развалини, чакъл или счупени тухли от вътрешността на стената до цялата й височина.

    Дървени подпорни стени

    Дизайнът на подпорната стена до голяма степен зависи от материала. Най-достъпни и следователно най-популярните от тях - дървото. За укрепване на терасите се използват дървени трупи, чиито геометрични размери са пряко свързани с височината на оградата.

    Например, ако се издигне на 1 м над земята, диаметърът на трупите трябва да бъде най-малко 15 м, а дължината му трябва да бъде от 1,5 м (0,5 метра от тях е подземната част).

    За да се предпази уязвимата дървесина от вредните въздействия на влагата и вредните микроорганизми, трупите трябва да бъдат импрегнирани със специални антисептици и покритите части трябва да бъдат покрити с горещ битум или изгорени.

    Следващият етап на работа е създаването на изкопа, чиято дълбочина трябва да бъде с 10-15 см по-голяма от частта от дървените трупи, които трябва да бъдат пробити, а широчината трябва да надвишава диаметъра им с 20 см. 10-15 см и отново се натъпква.

    Дървените трупи се поставят върху чакъл стриктно вертикално и временно фиксирани чрез тел или нокти. От вътрешната страна на стената се полагат листове покривни материали или покриви, за да се предотврати гниене на дървесината под влияние на почвената влага. След това изкопа се излива бетон M100. Въпреки това, ако подпорната стена е сравнително малка (до 40 см), за да се фиксират дървените трупи, е достатъчно да се напълнят с чакъл и тампон. След това остава само да се напълни с чакъл пространството между насипа и покривния филц, да се постави плодороден слой отгоре и да се засадят растенията.

    Имайте предвид, че тази технология не е единствената, а логовете също могат да бъдат разположени хоризонтално.

    В този случай дървени подпори се монтират по двойки по линията на бъдещата стена с стъпка от 1,5-3 м, оставяйки пролука между тях малко по-голяма от диаметъра на трупите. В образувания жлеб се поставят трупи, като по този начин се създава особена ограда. Оказва се по-бързо и по-евтино, тъй като не са необходими чакъл и хоросан и дървеният материал остава по-малко, отколкото във варианта, описан по-горе, но товароносимостта на тази стена ще бъде много по-ниска в сравнение с "вертикалната".

    Бетонови подпорни стени

    Дървесината има много предимства, но за съжаление нейната товароносимост е ограничена: стената от дървен материал или бара не може да надвишава 1 м. Освен това не трябва да се очаква, че такава структура ще продължи векове - без импрегниране може да направи дървото напълно неподходящо влияния върху околната среда. Добре е, че има материали и по-трайни и по-силни. Например, бетон. Стената може да има височина 2, 3 и 5 м, а в някои случаи до 15 м.

    Работата върху такава структура започва, както при дървото, от изкопаване на окоп, чиято дълбочина се изчислява въз основа на предположението, че стената влиза в земята с около една трета. Ще дадем по-точни цифри за изчисляване на основата за тежки стени в отделна глава.

    Следващият етап е създаването на кофраж. Тя е изработена от шперплат и дълготрайни дъски, закрепени заедно и закрепени навън, така че конструкцията да издържа на налягането на излятия бетон. Полезно е да се покрие вътрешността на стената на оформената кутия с рубероидни листове - тогава повърхността на оградата ще бъде колкото е възможно по-гладка и работата по завършването на подравняването ще бъде сведена до минимум.

    След това в кофража се монтират два реда армировка (пръти с диаметър 8-12 мм или тръбни резници от стоманени тръби, свързани с тел), а в слой от 10-15 см се добавят чакъл. Плъзгащите тръби трябва също да са разположени перпендикулярно на равнината на стената и с малка наклон надолу). Оптималната стъпка между тях е около 1 м, височината над земята е -5 см. След като "пълненето" на кофража е събрано, то се излива с бетон М100.

    Когато хаванът се втвърди (обикновено отнема около пет дни), можете да отстраните кофража и да нагласите външната повърхност на обшивката с циментова мазилка. Структурата трябва да бъде оставена разтоварена за 30 дни, за да получи необходимата сила. Тогава пространството между задната стена на бетонния монолит и насипа е изпълнено с чакъл, счупени тухли или развалини и слой от плодородна земя се излива на терасата. Предната страна може да бъде боядисана с боя за външна работа или декорирана с декоративни плочки.

    Поддръжката на бетона се издига почти еднакво, само изкопът може да бъде по-малко дълбок и армировката не е необходима, защото значителна част от обема на стената ще бъде камъни. Първият ред се изсушава на дъното на ямата, получените кухини се пълнят с развалини и се пълнят с разтвор, така че да ги напълнят напълно. След това отново сложиха камъни, напълниха и т.н. до самия връх на кофража.

    Тухлени подпорни стени

    Изграждането на тухлена подпорна стена е отнема време. Обикновено изборът в негова полза се диктува от естетически съображения. Такива огради изглеждат много впечатляващи, особено ако използват една и съща тухла, както в домашната зидария. В допълнение, квалифициран зидар може да създаде модели от тухли с контрастен цвят, да направи граници и вложки от плочки или речни камъчета. Накратко, има много възможности за дизайн. Но има ограничения за избора на материал - подходяща е само червената масивна тухла. Силикатът е прекалено хигроскопичен и бързо се срутва под влиянието на влага. Кухината не може да издържи натоварените върху нея товари.

    Дебелината на стената зависи от нейната височина. Ако не надвишава 60 см (осем реда зидария), достатъчна е дебелина от половин тухла. Метърната стена е направена в една тухла, а след това - една и половина тухли. Припомнете си, че при изчисляването на високи структури, които поемат голям натиск върху земята, е необходимо да привличат специалисти. Приблизителното количество материал може да се изчисли въз основа на факта, че 1000 тухли ще бъдат достатъчни за 16 м 2 от стената с половин тухла или за 8 м 2 - с една тухла.

    Основата за тухлената опора е монолитна неразрешена основа на ленти. Ширината му обикновено е три пъти дебелината на стената. Както във всички описани по-горе случаи, работата започва с копаене на канавка, която трябва да е малко по-широка от основата. Геотекстилите се полагат на дъното, възглавницата с чакъл-пясък се излива (20-30 см) и внимателно се натрошава. Напълнете изкопа с бетон, като се уверите, че повърхността на завършената основа е на 15 см под нивото на земята. След като "лентата" се втвърди, те започват да полагат тухлите. На височина около 5 см над нивото на почвата в стената е необходимо да се направят дренажни отвори или пластмасови тръби, като се осигури лек наклон за по-добър воден поток.

    Ако бетонната подпорна стена може да има наклон, тухлената стена трябва да бъде строго вертикална. Мазилният хоросан се приготвя съгласно следната рецепта: 1 част цимент, 3 части фин пясък и 3 части вода. Разбира се, ако бюджетът позволява, можете да закупите готовата смес; Разумно е да се даде предпочитание на устойчив на замръзване състав от надежден производител. Имайте предвид, че е много важно да направите висококачествено съединяване, в противен случай водата, проникваща в пролуките между тухлите, ще ги унищожи.

    Каменни подпорни стени

    Защитените стени от камък са много популярни. Неговият груб "див" вид дава на сайта уникален чар, за който си струва да работим.

    Фондацията се полага по същата технология, каквато е и тухлената стена. Като строителен материал, като правило, се използва натрошен или нарязан твърд камък - базалт, гранит, кварцит, диабаза. Натрупани камъни в редове с превръзка. Важно е те да се поберат заедно по размер и форма и пропуските между тях да са минимални. В долната част на стената е необходимо да се поставят дренажни тръби.

    Камъните могат да бъдат залепени с циментово-пясъчен разтвор, същите като тухли, или да бъдат изсъхнали. Пропуските между камъните са оставени отворени или пълни с пръст (между другото, ако го смесвате със семена, стената скоро ще стане зелена).

    Високите (от 1,5 м) и сложните структури са подсилени с вътрешна армировка. За да направите това, някои от камъните са пробити и след това ги нанизани, като мъниста, върху желязна бара. Това е дълъг и труден бизнес, но без такава лигация стената няма да бъде достатъчно силна.

    И в заключение ще разкажем за задържащи стени от габиони - контейнери, изработени от метална мрежа, пълна с камъни. В този случай инсталацията ще бъде изключително проста. За ниска ограда основата не е необходима, но ако височината му надвишава 1 м, ще се изисква стоманобетонна основа, какъвто е случаят с тухлите. След като циментовият разтвор е напълно закален, контейнерите са поставени една върху друга, като детски кубчета, и са свързани с поцинкована тел. Дизайнът може да се остави в оригиналната си форма или да се напълни с декоративни камъни.

    Направете сами подпорни стени на сюжета - рисунки

    Общи препоръки за изграждането на подпорни стени

    Всяка подпорна стена изисква възглавница от развалини и пясък, която осигурява еднообразно прехвърляне на товара върху почвата и изпълнява функциите за дренаж.

    Ширината на изкопа, изкопана под него, трябва малко да надвиши ширината на дъното на стената. Препоръчителната дебелина на стоманобетонната ограда е от 0.1 м, от каменната и бетонната зидария, не по-малка от 0.6 м. Бетонът, камъкът или тухлената конструкция от височина 30 см трябва да имат фундамент.

    С височина на стената 30-80 см, основата се полага с дълбочина от 15 до 30 см, с 80-150 см - от 30 до 50 см, с 50-200 см - от 60 до 70 см. Ако височината на стената надвишава 2 м, тогава е необходимо да се укрепи използването му арматура.

    Препоръчително е стената да се задълбочи поне с една трета от общата й височина, което ще осигури достатъчна стабилност на конструкцията.

    Отводняване на подпорни стени

    От вътрешната страна на подпорната стена, влагата на почвата неизбежно се натрупва и допринася за нейното унищожаване.

    За да се избегне това, е необходимо да се организира дренаж. На първо място, тази цел се обслужва от слой чакъл, чакъл или счупени тухли с дебелина от 7-10 см, натрупани между задната повърхност на стената и земята. Чрез този слой водата трябва да се отцеди в дренажната система, която може да бъде от два вида. При напречно оттичане в дебелината на стената са предвидени дупки с диаметър до 10 см или в нея са вкарани тръби с диаметър 5 см (с леко отклонение)

    Възможно е също така да оставите един вертикален шев, без да се делят на 1-3 реда тухли или зидария. Препоръчителната височина за дренажните тръби и дупки е 1 м. Надлъжният дренаж предполага, че тръбата с диаметър 100-150 мм с перфорация, обвита в геотекстил, се полага по стената на нивото на основата. Водата прониква през платното, след което се втурва в тръбата, която се източва извън терасата.

    © Автор Юлия Лешевич Снимка: Бърда Медия О. Ворронова